中国的“美食荒漠”到底是哪儿？【重庆火锅底料厂地址】
2019-12-17 22:46:10
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除了说话瞎加儿化音，还有一个方法：拿着新鲜出炉的北京米其林指南 跟ta说，听说这些是你们北京最好吃的饭店！
不怕死的可以再加一句：哎，看起来也就那样嘛。
11月28日发布的这份指南，几乎毫不意外地再度引发了广大网友的迷惑和群嘲。
有人惊叹原来米其林的标准也没想象中那么高端，自己平时的吃食居然还“趁”米其林呢。
有人质疑名单上有些知（ang）名（gui）饭店名不副实，也没觉得好吃到这么高级的地步啊。
还有人认为米其林的评委们不够了解本地美食文化，他们的味蕾似乎和国人的标准相比显得格格不入。
当然，北京人的不满就直白多了。
之所以说“再度”，是因为不久前米其林的另一推荐指南——主打更面向大众的“必比登推介”餐厅名单，当时已经让北京人生过气了。
毕竟北京人现在挺有自知之明的，轻易不敢给客人推荐卤煮豆汁这种硬核特色食品，推荐点口碑好的铜锅涮肉、羊蝎子、烤鸭、家常菜，不就挺好的吗？
但这份指南上的不少名字，至少本地老饕是真心瞧不上。
两份没人满意、偏偏有权威性的名单这么一落地，就难免让围观群众又提起了那个已经快让北京人耳朵长茧的嘲讽：
“看来北京真的是美食荒漠”。
北京人当然不服气，但如果从非本地人的视角来看，对此的控诉也确有其存在的道理。
论接地气的当地传统美食，许多北京小吃的地域特色过强，很难令大众口味接受。
在集合了五湖四海人民的首都，你确实能找到任何一个菜系或者地域的馆子，但能做到让五湖四海人民都满意的，实在是少之又少。
食材质量不够地道，大师傅厨艺不够地道，每个细节稍微偏差一点就是味蕾上的千差万别。
用传统点的方式形容，有点“橘生淮北则为枳”的奇怪和无奈。
用最近的流行说法大概就是，没内味儿。
总之，北京的餐饮业现状常常给人留下“四不像”的印象。
真正高级的东西，普通人摸不着门槛儿；最有代表性的中低档饭店，又容易在鱼龙混杂的品控中显得平平无奇。
不属于这里的人将北京斥为“美食荒漠”，大概也是源于一种可以理解的失望和反差：在这么繁华的城市里都难以满足自己的胃，真是难过啊。
不过北京人也不用生气，因为在“全国美食荒漠”的竞争中，还有许多同病相怜的战友呢。
在人民生活逐渐富足、饮食文化迅速交融的今天，人们可能从未对“吃得好”这件事如此群情激昂。
美食类纪录片一个接一个，好吃的能成为拉动一座城市、甚至一个省份旅游业的动力……在这种“民以食为天”的火热氛围中，可以说是谁没存在感谁尴尬。
“哪些省份最好吃”已经被翻来覆去地说成了当代常识，于是这两年的美食地域话题开始反其道而行之：那么哪里是没啥好吃的？
每逢这件事儿在网上被挑起来，不难想象炮火有多么猛烈。
向来能在“最没存在感的省份”中名列前茅的河北，在美食这件事上也放弃挣扎，发挥了最擅长的自嘲精神：
别cue了，除了驴火我们真的没啥。
正是因为缺乏突出的特色，北方不少城市都容易被判定为“美食荒漠”。
或者，就是在吃这件事上显得不够精致、不够讲究，比如以铁锅乱炖一切而出名东北，饮食风格在外地人看来就比较粗犷。
当然，面对这种论调的东北老铁可能会用比脸盆容积还多的菜量回应：你可拉倒吧，你见哪个荒漠这么富饶的？
再往南看，虽然大部分南方省份都能因为鲜明的饮食特色而逃过一劫，但也有在混战中成为反面典型的。
近来，群众基础相对薄弱的杭帮菜、徽菜屡屡就被推上战场，得到了诸如“平平无奇”的评价，也使杭州和合肥这两个省会城市成了淮河以南的两个美食小盆地。
突然发现自己老家被评为美食盆地的当地人民，肯定也挺生气的。
毕竟自己从小到大吃得好好的，咋就成了鄙视链的下游？我家的吃的就这么默默无闻吗？
具体口味没啥好争的，毕竟各人有各人的喜好，不过现在确实连饮食文化的传播都得讲点儿互联网思维了。
你会发现所谓的美食荒漠，要么是当地特色美食没有一个直击灵魂的卖点，打不过四川的辣，广东的鲜，山西的面，湖南的粉……
要么是知名度高的看家食物，排面儿又不够大。
比如天津的煎饼和狗不理包子就很吃亏，再好吃也会被理所当然地认为只是个早餐的咖位，好像跟“美食”俩字还差点儿意思。
集合了各式各样外来美食的大城市，又容易陷入和北京一样的尴尬：牺牲了这，适应了那，反而落个谁也不讨好。
作为移民城市起家的深圳，就在美食荒漠的battle战中替北京分担了不少炮火。
而且越是汇集了各地美食文化的城市，越容易在评点当地美食榜的时候获得嘲笑：
“连XXX这种店都能火，看来真是美食荒漠了”。
搞得盆地区人民都没脾气了：嫌我本地美食没特色，又不能追捧外来的，那到底咋样才能不荒漠啊！
换个角度想想，如果一个地方没有能广泛讨好全国的特色美食，就代表当地的食物真的完全不好吃吗？
当然不可能，在当地长大的人民有180个理由表达反驳。
那在如今这个网红美食一茬茬火起来的氛围中，到底啥样的吃的才能广泛地被认可为美食？
拿八大菜系中唯一的北方菜——鲁菜，举个例子。
在一本正经介绍中国菜系的时候，鲁菜得到的评价总是很高的，它这几年也经常出现在大型活动的高端宴会上，宴请外国友人。
《亮剑》里在楚云飞和李云龙的鸿门宴上，楚云飞身为山西人却diss自己家乡的吃的上不得台面，认为北方菜系真正拿得出手的就是鲁菜。
但如果你在网上让普通人提名美食，鲁菜往往也是一片被遗忘的荒漠，而且得到的评价经常都是刻板印象——
说到山东就想起煎饼卷大葱，说到鲁菜第一反应就是九转大肠这种令人印象深刻、但也让下水恐惧症患者退避三舍的硬核菜式。
但是，鲁菜其实早已深刻影响了京津冀、东北等北方地区的日常饮食，甚至流传广泛得失去了自我特色。
比如全国人民都会做的西红柿炒鸡蛋，家常得不能更家常的糖醋里脊、油焖大虾、醋溜土豆丝……都是发源于鲁菜，如今早已飞入万千百姓家庭的餐桌。
这些流行于北方广大地区的鲁菜变体实在过于家常 ，导致你下馆子想吃顿好的的时候，或者要提名美食的时候很难想起它。
偏偏，如今我们认定“美食”的时候，潜意识里会站在家 常的对立面来考量 。
让800里外的网友也能羡慕的美食，不仅有鲜明的地域特色，而且都不怎么家常。
这意味着它们的做法、食材一般都比较精巧，不会三天两头在家里饭桌上吃到，偶尔去吃一次能带来极大的满足感和仪式感。
一日三餐已经吃了几十年的家常菜不会让人向往，代表着日常之外的享乐才会。
自然，在评选美食的时候，那些太过家常化的菜系连参赛资格都没有，也慢慢成为了一块不会被大书特书的美食盆地。
而常常被诟病美食荒漠的华北平原、东北、历史上的黄泛区等地，吃饭能做到什么精致丰富的程度，本就受地理条件制约很大。
对于很多地方来说，吃饱饭不必担心自然灾害的打击，冬季不再只靠冬储蔬菜、想吃啥吃啥，都不过是最近三十年才有的事情。
于是，在经济发展不够富足的漫长岁月里，流传最广的就是那些大同小异的、重在吃饱因而显得没那么“讲究”的家常菜。
在这个基础上嘲讽它们是美食荒漠，也实在是苛刻了一点。
归根结底，“谁是美食荒漠”这个话题总能引起激烈的争吵，其实依然是鄙视链心态在作祟。
“瞧不上一个人/地方吃的东西”堪称互联网发言最没有门槛的口水话题，于是你永远也不知道战火能烧到哪里。
本来对美食荒漠的提名中，川渝和广东一般可以幸免于难，但这两地的代表性饮食风格之间又常常免不了“吃辣党”和“吃鲜党”的敌对 。
极端吃辣党绑架他人的口味，diss那些吃火锅要鸳鸯、点菜要去辣的人：不吃辣的人生有什么意思？你们爱吃的那些东西一点味道都没有啊！
“本味至上”主义者又瞧不起重油重辣的烹饪方式，嘲讽爱吃这些菜的人口味低级、不会吃，白瞎了食材。
诸如此类的美食地图炮，其实都不过是借着美食话题宣泄当代版的傲慢与偏见 ：
有我爱吃的就是美食天堂，我吃不惯的就是美食荒漠。
有我了解的食物就是美食天堂，我不了解的就是美食荒漠。
谁能料到，交流方式这么发达的年代，为什么连我们谈起吃的话题却要变成一棍子打死一省人的武术战场。
但如果抛开我们在地域话题上的自尊心和抱团欲，换一个视角对待所谓的美食，大概就会友善许多。
有一期《天天向上》中，就向嘉宾抛出过哪里是美食荒漠的问题。
美食名家蔡澜打趣说，有些人的老婆做的饭就是美食荒漠。
《舌尖上的中国》总导演陈晓卿则说，“现在美食荒漠最集中的就是外卖”。